Version longue de la Laugavegur (juillet 2020) – 2/5 – l’Islande lunaire

Dans le sens sud-nord, les trente premiers kilomètres de la Laugavegur, dans des plaines dépouillées de sable volcanique, sont les moins captivants du trek, mais aussi les plus faciles, si faciles que je les aurai avalés en une demi-journée.

En rouge, mon rush dans la Laugavegur grise

La journée commence dans une vallée qui laisse encore s’exprimer la végétation.

La haute valllée de la Markarfljót

Cernée, au sud-ouest, par le glacier de l’Eyjafjallajökull…

…au sud-est par celui de Mýrdalsjökull

…et au nord par celui du Tindfjallajökull…

…la vallée de la Markarfljót

Quelques vues sur la vallée, avec en arrière plan le Tindfjallajökull…

…ou l’Eyjafjallajökull

Au-delà d’une paroi basaltique hostile…

…la végétation disparaît complètement

Alors que le paysage devient entièrement minéral, les rives de la Markarfljót se creusent et forment un canyon profond, la Markarfljótsgljúfur.

Quelques témoignages de la Markarfljótsgljúfur

Au sortir des gorges de la Markarfljót, on rejoint le camping d’Elstrur, placé au sud d’une immense plaine de sable, le Mælifellsandur, qui s’étend jusqu’à la ferme de Hvangill, distante d’une douzaine de kilomètres complètement plats.

Le Mælifellsandur

Au milieu de nulle part…

…le camping d’Elstrur

Je laisse en arrière le glacier du Tindfjallajökull…

…et oscille entre les pyramides volcaniques…

…dans une plaine immense…

…dont la continuité est uniquement rompue par quelques cours d’eau

L’herbe ne fait son retour…

…qu’au niveau du hameau de Hvangill

A quelques encablures de Hvangill repose l’Álftavatn, le lac des Cygnes, d’où l’on aperçoit le sommet de l’Háskerðingur, premier de ces massifs multicolores du Torfajökull qui rendent la Laugavegur si populaire.

La région de l’Álftavatn

Face lac des Cygnes…